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Cómo hice un tanque Betta plantado naturalmente con el método Walstad


Tengo un pez betta y quería mejorar su tanque con plantas naturales. Me complace compartir los resultados de mi intento del Método Walstad.

El método Walstad

El Método Walstad es una forma cada vez más popular de crear un pequeño ecosistema dentro del acuario doméstico. El Método Walstad permite hacer menos cambios de agua en el acuario porque las plantas hacen la mayor parte del filtrado. También crea el entorno más natural posible para sus mascotas acuáticas.

Realmente me gustó la idea de que las plantas ayudaran con la calidad del agua (y el aspecto) del tanque, así que decidí probarlo con el tanque de mi pez beta. Pensé que The GAB tenía el mejor artículo sobre el Método Walstad, así que decidí usar sus instrucciones ya que estaban escritas específicamente para un tanque betta.

Preparando el acuario

Empecé con un acuario vacío de 5 galones. Este es un gran tamaño para bettas, pero si planeas poner cualquier otro tipo de pez, sugeriría al menos 10 galones, ya que 5 solo es lo suficientemente grande para un betta.

  1. Lo enjuagué con agua caliente y lo limpié con una toalla de papel limpia.
  2. Opcional: si está utilizando un tanque usado o no está seguro de los contaminantes con los que su tanque podría haber entrado en contacto, límpielo con una solución de 90% de agua y 10% de lejía común. Enjuague el tanque varias veces con agua caliente. extremadamente bien, ya que cualquier residuo de lejía podría dañar o matar a sus peces.
  3. A continuación, agregué aproximadamente una capa de 1.5 pulgadas de tierra para macetas llana de manera uniforme en el fondo del tanque y una capa delgada de grava alrededor del perímetro del tanque según las instrucciones.

Mojar el suelo (y algunos errores)

Accidentalmente cambié dos de los pasos, así que mojé la tierra antes de agregar las plantas y la capa superior de grava. Esto hizo que gran parte del suelo flotara y el agua casi se ennegreciera. Terminé llenando el tanque el resto del camino para poder drenar el agua negra. Perdí algo de tierra en el proceso, así que volví a colocar unos tres puñados grandes y lo palpé muy bien, luego agregué más grava alrededor del perímetro.

Seleccioné plantas que habían estado anteriormente en el tanque de mi pez beta, así como algunas plantas recién compradas. No quería esperar dos semanas para poner las plantas en cuarentena, así que decidí desinfectarlas en un "baño" de 95% de agua y 5% de lejía durante dos minutos. Enjuagué las plantas con agua corriente durante unos minutos cada una y luego las dejé reposar en un recipiente con agua y aproximadamente 4 veces la dosis de PRIME. Hice esto dos veces hasta que desapareció el olor a lejía y luego una vez más.

Añadiendo las plantas

  1. Agregué las plantas más grandes como las criptas y los helechos de Java hacia la parte posterior y el resto más cerca del frente. Algunas de las raíces no se pegarían al suelo, así que usé la grava para pesarlas hasta que las raíces crecieran. A los helechos no les gusta que se cubran sus rizomas, así que solo los cubro parcialmente.
  2. Puse un poco de madera flotante cubierta de musgo para crear un escondite para mi pez beta para que se vea más como un mini estanque que como un acuario.
  3. Después de terminar con las plantas, agregué aproximadamente una pulgada de grava para cubrir el suelo y mantenerlo en su lugar.

Llenado del tanque

Satisfecho con la colocación de las plantas, lo llené de agua.

  1. Dirigí el arroyo sobre la madera flotante para desviar la corriente y mantener la grava y el suelo en su lugar. Lo llené con agua alrededor del 80% del camino y luego lo drené para limpiar algo de la suciedad suelta. Parte de la suciedad flotante se adhirió a las paredes del tanque a medida que bajaba el agua, así que simplemente la limpié con una toalla de papel.
  2. El agua es mucho más clara después de volver a llenar el tanque, así que agregué el Peace Lilly y el calentador para comenzar a calentar el tanque.
  3. Puse el filtro de mi pez beta allí para mantener estables los parámetros del agua mientras las plantas crecen.
  4. Agregué un poco de SeaChem Excel y algunas piezas de New Life Spectrum Betta Formula para darle a las plantas algunos nutrientes.
  5. Traté de sacar la mayor cantidad posible de tierra flotante, pero quedaron algunos flotadores obstinados. Todavía había algunas partículas de tierra flotando alrededor del agua, así que decidí dejar que el tanque funcionara sin peces durante la noche.

Las plantas tardarán un tiempo en asentarse, por lo que los cambios de agua semanales aún serán necesarios para evitar niveles dañinos de amoníaco, nitritos y nitratos, aunque aspirar la grava no lo es. Los cambios de agua también son importantes mientras las plantas crecen porque el agua dulce llena el tanque con minerales de los que las plantas realmente se benefician.

Presentando a mi Betta a su nuevo tanque

El agua estaba mucho más clara a la mañana siguiente, así que después de unos 10 minutos de ajustarme a la temperatura y los niveles químicos del agua, agregué mi betta. También puse algunos trozos de hojas de almendra india para ayudar en su transición. Las hojas liberan taninos que ayudan a calmar al pez betta y oscurecen el agua como el entorno de un betta salvaje porque crecen donde se originan los bettas.

¡Es un éxito!

Mi betta realmente parece su nueva configuración de Walstad; sigue nadando entre las plantas y dejando que las hojas le rocen suavemente el vientre. Ahora está mucho más cerca de su entorno natural y ya ha comenzado a trabajar en un nido de burbujas.

Recomiendo encarecidamente usar el método Walstad para su tanque o tazón de betta. Después de configurar solo uno, sé que esta será la única forma en que configure cualquier tanque betta en el futuro. Ya he planeado convertir mi otro tanque en una configuración de Walstad.

anacam06 el 6 de diciembre de 2019:

También planeo hacer esto en mi tanque 5.5, pero ¿la suciedad hace que el agua se vea amarillenta?

santos88 (autor) desde Austin, Texas el 18 de enero de 2012:

No es demasiado tarde, solo significa que tendrás que esperar un poco para agregar tu pescado. Pero la idea de analizar el suelo por separado es tan inteligente que evitaría muchos problemas a la gente. ¡Sé que si mi suelo hubiera absorbido amoníaco, me habría sentido tan frustrado!

Sweeaun desde Malasia el 17 de enero de 2012:

Sí, pero probablemente sea demasiado tarde. Si detecta amoníaco, imagine la revisión que necesita hacer con su tanque recién configurado. Quizás podamos probar el suelo por separado primero en pequeñas cantidades antes de usarlo.

santos88 (autor) desde Austin, Texas, el 17 de enero de 2012:

Una buena forma es probar el agua. Probé mi agua a la mañana siguiente para asegurarme de que no hubiera niveles peligrosos de amoníaco y un pH normal.

Sweeaun desde Malasia el 17 de enero de 2012:

¿Cómo distinguimos entre los suelos que absorben amoniaco y los que no lo hacen? ¡Es bueno saber que el agua se aclara! Sí, por favor publique algunas fotos recientes. :)

santos88 (autor) desde Austin, Texas, el 17 de enero de 2012:

No todos los suelos absorben amoniaco, pero algunos lo hacen, por lo que hay que tener cuidado. He instalado el tanque ahora y es tan claro como mis otros tanques. Quizás debería agregar una imagen actualizada. Solo tomó un poco para que el suelo se asentara.

Sweeaun desde Malasia el 17 de enero de 2012:

Esta es una alternativa interesante a la configuración de acuario convencional que utiliza filtros y luces brillantes para las plantas. El único inconveniente es la acuarela que (aunque representa el entorno real), pero no es tan agradable de ver. También me preocupa la tierra de la maceta que filtrará amoníaco en el tanque.

Estoy contemplando comprar su libro para leer más sobre esta técnica.

santos88 (autor) desde Austin, Texas, el 15 de enero de 2012:

¡Gracias! Me gustó mucho la idea, así que decidí escribir sobre mi propia experiencia configurándolo.

Mariquita33 desde Fabulous USA el 15 de enero de 2012:

Esto es muy, muy informativo y revelador. Gracias por compartir esto con nosotros.


Cómo hice un tanque Betta plantado naturalmente con el método Walstad

Diana Walstad - tanque de 50 galones

Estimada Sra. Diana, gracias por dedicar su tiempo como voluntario a esta entrevista para que pueda compartir su conocimiento y experiencia con nosotros.
Primero, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cuál es tu experiencia en el mundo de los acuarios, cuánto tiempo llevas en esta afición?

Nací en 1945 en una familia que siempre tuvo acuarios y estanques. Cuando era niño, tenía ranas y peces mosquito y luego pasé a guramis y guppies. Sin embargo, dejé el hobby durante varios años después de un Camallanus (gusano parásito) brote en algunos de mis queridos guppies. No pude deshacerme de este parásito.

Mientras tanto, me licencié en Microbiología y trabajaba como técnico de investigación en varios campos relacionados con la medicina. En 1988, decidí volver a intentar mantener acuarios. Solo que esta vez, tenía suficiente experiencia en investigación, determinación y dinero para probar nuevos métodos e investigar problemas. Por ejemplo, cuando el temido Camallanus Una vez más, el gusano infectó a mis guppies, consulté a un veterinario de peces. Esta vez, obtuve la medicación y el plan de tratamiento que funcionó para erradicar con éxito el parásito.

Tu libro Ecología del acuario plantado fue la culminación de muchos años de trabajo. ¿Podría decirnos brevemente qué lo inspiró primero y cuál era su objetivo original para el proyecto?

Créame, no había ningún plan para escribir este libro. Cuando comencé a mantener tanques de nuevo en 1988, estaba decidido a tener un tanque plantado. Todos los intentos anteriores habían fallado, así que esta vez intenté algo diferente: poner tierra en el tanque. Me inspiré en una entrevista de la revista 1988 a Dorothy Reimer. Ella describió obtener un crecimiento espectacular de las plantas usando tierra para macetas.

Cuando yo también usé tierra para macetas y obtuve un crecimiento espectacular de las plantas, me convertí. También noté que a mis peces les estaba yendo muy bien en estos tanques con un mantenimiento mínimo del tanque. En 1991, envié un artículo sobre "mi método" a un Aquarium magazine. El artículo fue rápidamente rechazado. Entonces decidí escribir artículos más sustantivos sobre información científica que había empezado a encontrar en las bibliotecas universitarias. No tuve problemas para publicar artículos de base científica en varias revistas de acuarios. В

Mientras tanto, noté que las bibliotecas universitarias tenían información interesante que no estaba en el pasatiempo del acuario. Cuando encontré a Robert Wetzel Limnología, Sabía que había encontrado oro. Me di cuenta de que muchos de los conceptos que describió sobre lagos y arroyos podrían aplicarse igualmente a los acuarios.. Estaba fascinado por lo que leí en su libro y los artículos científicos que citaba. Siempre que tenía tiempo libre, visitaba bibliotecas de biología y botánica de las tres principales universidades de mi área. Estas maravillosas bibliotecas tienen un cofre del tesoro de revistas científicas sobre química del agua, plantas acuáticas, etc.

También comencé un Índice de Ecología Acuática de los artículos científicos, lo que hizo posible escribir el libro más tarde. Hice un índice de materias cuidadosamente cada artículo antes de que entrara en mi archivador. Por ejemplo, un artículo podría analizar los quelantes de metales y los ácidos húmicos desde la perspectiva de la nutrición del hierro, mientras que otro artículo los analizaría en términos de "lluvia ácida" y reducción de la toxicidad de los metales en los peces. Clasificaría por materias ambos artículos en "quelante" y "ácidos húmicos". Con el tiempo, podría ir a mi índice y encontrar rápidamente muchos artículos con información sobre quelantes de metales y ácidos húmicos. El índice tiene ahora más de 100 páginas para los más de 800 artículos que he leído e indexado. Sin el Índice, un libro con tantos temas aparentemente sin relación hubiera sido muy difícil de escribir.

En algún momento, decidí que podía combinar todos los artículos que había escrito sobre tantos temas no relacionados en un libro. Valía la pena hacerlo.

Para alguien que no esté familiarizado con su método, describa los principios principales de su enfoque hacia los tanques plantados naturales.

Mi método imita el ciclo de los nutrientes en la naturaleza. Utiliza plantas para mantener a los peces sanos mediante el reciclaje de los desechos de los peces. A su vez, los peces y el suelo común proporcionan los nutrientes que las plantas necesitan. Las plantas acuáticas pueden desempeñar un papel importante en el acuario. Por ejemplo, las plantas controlan las algas, absorben amoníaco tóxico y oxigenan el sustrato. Las plantas reducen la necesidad de cambios frecuentes de agua y limpieza de grava mientras mantienen a los peces sanos.

Sin embargo, muchas prácticas comunes en los acuarios (limpieza frecuente, sustratos de solo grava, aireación vigorosa, etc.) no permiten que las plantas crezcan bien. Por lo tanto, muchos aficionados tienen problemas para cultivar plantas. No aprecian el papel de la descomposición en el suministro de nutrientes y CO2 a las plantas, por lo que mantienen sus acuarios demasiado limpios para las plantas. No comprenden el valor de tener tierra en un tanque, por eso intentan cultivar plantas en grava pura. En esencia, no comprenden la interacción entre bacterias, suelo, peces y plantas.

Usar mi método sin comprender las interacciones puede generar problemas. Por ejemplo, los aficionados usan tierra en sus tanques para duplicar mi método. Sin embargo, no comprenden la química del suelo, por lo que hacen que la capa de suelo sea demasiado profunda. las plantas mueren y las algas se apoderan.В Estos aficionados no entienden que el suelo es vital para el buen crecimiento de las plantas, pero una capa de suelo que es demasiado profunda puede volverse severamente anaeróbica y matar las raíces de la planta. un período temporal de inestabilidad del suelo en un tanque recién instalado que justifica cambios frecuentes de agua. Todo esto lo he explicado cuidadosamente en mi libro, pero muchas personas solo quieren duplicar un método a ciegas sin leer mi libro primero y aprender sobre la ecología del acuario.

Diana Walstad - crecimiento de Betta de 5 galones

¿Es posible mantener un acuario sin tecnología alguna, que no se convierta en un pantano en uno o dos meses?

Absolutamente. Uno sólo tiene que mirar los ríos y lagos para ver que un pantano no es inevitable. Sin embargo, todos mis tanques tienen algo de tecnología. Todos tienen calentadores e iluminación artificial fuerte (la luz de las ventanas no es suficiente). Tengo filtros o aireadores para crear un movimiento suave del agua. Esto acelera la descomposición y el reciclaje de los desechos de pescado en nutrientes para las plantas y CO2.

Casi todos los acuaristas usan algún tipo de acondicionador de agua para eliminar el cloro del agua del grifo antes del cambio de agua regular, incluso aquellos que intentan mantener acuarios de tecnología extremadamente baja. ¿Hay efectos negativos, incluso los más pequeños, de estos productos en un tanque plantado equilibrado?

¿No lo creo? No puedo imaginar que una pequeña cantidad de bisulfito de sodio (si es de eso de lo que estamos hablando) perjudicaría algo.

Hablemos un poco de plantas. ¿Qué especies de plantas tienes en tu NPT (tanques plantados naturales)? ¿Qué tipo de plantas se adaptan mejor a este tipo de acuarios?

Las plantas que me van bien a largo plazo son la Amazon Swordplant (Echinodorus bleheri), Echinodorus mayor, Echinodorus tenellus, Echinodorus "Ozelot", Sagittaria subulata, y Sagittaria graminae para un crecimiento rápido y rápido. Creo que Amazon Swordplant es de gran ayuda para prevenir las algas en tanques grandes. Anubias nana, Cryptocoryne wendtii, Cryptocoryne balansaea, y Java Fern tardan más en establecerse, pero una vez establecidos, crecen bien. Las mejores plantas flotantes para mí han sido Water Sprite (Ceratopteris thalictroides) y Frog Bit (Limnobium laevigatum). Plantas de tallo Bacopa monnieri y Rotala rotundifolia siempre me ha ido bien.

Las plantas de acuario más comunes funcionarán bien en un NPT. Sin embargo, las plantas de tallo, que no pueden usar bicarbonatos, solo funcionarán bien al principio. Por ejemplo, Rotala macandra funciona maravillosamente durante 6-12 meses después de la instalación del tanque y luego se extinguirá lentamente. Algunas especies de plantas simplemente no pueden competir en presencia de especies más robustas después de que la capa del suelo libera cada vez menos CO2 y otros nutrientes en el agua.

Curiosamente, he podido mantener especies de plantas más difíciles, pero solo si están solas y no con especies más robustas. Por lo tanto, en mis dos tanques DSM (Dry Start Method), he podido mantener pequeñas plantas de alfombras durante más de un año. los Hemianthus callitrichoides y Elatinoides de Glossostigma se extinguió, pero el Eleocharis acicularis (Hierba enana), Marsilea quadrifolia (Trébol de cuatro hojas), y Hemianthus micranthemoides lo están haciendo muy bien. Nunca hubiera podido mantener estas 3 especies de plantas en mis tanques principales donde tendrían que competir con plantas más grandes y robustas.
Creo que los aficionados solo necesitan descubrir por sí mismos qué plantas funcionan mejor para ellos.

Diana Walstad - tanque de 55 galones

¿Qué opinas de esos tanques de exhibición extremadamente hermosos ("escuela japonesa") que no van a durar sino que serán destruidos inmediatamente después del espectáculo, o después de algunas fotos tomadas?

¡Decir ah! No me di cuenta de que estos tanques fueron destruidos después del espectáculo. Los tanques plantados son fáciles de instalar, pero tenerlos al final es otra cuestión. Las exhibiciones de paisajismo acuático ayudan a que la gente se entusiasme con el cuidado de las plantas. Eso no está tan mal. Algunas de estas personas eventualmente se cansan de todo el trabajo involucrado, compran mi libro y comienzan a mantener NPT.

Muchos recién llegados no tienen idea de por dónde empezar cuando se trata de tanques plantados y paisajismo acuático. ¿Qué le recomendaría a un recién llegado que cree su primer acuario plantado? ¿Cuál es la base para crear un tanque plantado saludable con peces felices en él?

Creo que podrían empezar leyendo mi artículo. Tanques pequeños para camarones para mascotas (ver el final de la entrevista para saber dónde se puede obtener). В Los principiantes pueden comenzar con un tanque pequeño y económico В Con un tanque pequeño y camarones, pueden aprender a trabajar con tierra (esto no es tan fácil como parece ). No tendrán que lidiar con las enfermedades de los peces, que son demasiado comunes en el pasatiempo del acuario. Aprenderán qué plantas crecen mejor en las condiciones del suelo, la iluminación y el agua. Si el tanque pequeño tiene éxito, también tendrán un buen suministro de plantas aclimatadas para usar en un tanque más grande.

La base para crear un tanque plantado saludable con peces felices requiere crear buenas condiciones para el crecimiento de las plantas y evitar las enfermedades de los peces. Ese es un gran desafío para un principiante. Un pequeño tanque de camarones es una manera fácil de comenzar.

Diana Walstad: camarones de dos galones

¿Cuál es el principal objetivo de su libro? ¿Qué espera que la gente aprenda de él?

Espero que los aficionados aprendan a apreciar las plantas como algo más que una mera decoración o una herramienta de paisajismo acuático. Que aprendan a utilizar las plantas para mantener los acuarios sanos con menos esfuerzo y gasto.

Muchos de los conceptos de los TNP pertenecen al mundo natural. Por lo tanto, el mantenimiento de un acuario se relaciona con la biología, la química del suelo y muchas ciencias naturales. Encontré esta integración extremadamente emocionante. Si lo encontré tan emocionante, mi razonamiento fue que debe haber otras personas como yo a las que también les encantaría verlo. Afortunadamente, ese resultó ser el caso.

La mayoría de sus lectores son aficionados con estudios superiores, en su mayoría con títulos académicos en ciencias naturales. Pero estoy seguro de que es consciente de que hay otros que consideran su libro una lectura pesada. ¿Está pensando en escribir algo para los jóvenes y todos los menos capacitados en química y biología?

No. Hay todo tipo de libros para "bebés" sobre el mantenimiento de tanques y plantas de acuario. No tengo ningún interés en escribir un libro de este tipo (dejo este campo abierto a los aficionados que disfrutarían explicando mi método a aficionados menos sofisticados).

Quiero que mi libro se convierta en un libro de referencia a largo plazo para aficionados concienzudos, biólogos y otros tipos académicos. De esa manera, podrán resistir el comercialismo continuo en el pasatiempo del acuario y todos los métodos tontos basados ​​en la "sabiduría convencional". .

Es triste que toda la información científica vital de mi libro no estuviera disponible para los aficionados hace décadas. Por supuesto, se puede ganar mucho más dinero vendiendo artilugios, fertilizantes, etc. que promoviendo sistemas naturales.

Muchas gracias Sra. Diana, ¡ha sido un placer y un privilegio!

¿Hay algo que quiera agregar al final de esta entrevista?

Sí, gracias por preguntar. :)
El sitio web de mi libro tiene dos artículos gratuitos para descargar. Pequeños tanques plantados para camarones domésticos. Aunque es adecuado para principiantes, también trata sobre la instalación de un tanque con el método Dry Start, que puede interesar a algunos aficionados avanzados.

Manejo de la micobacteriosis trata sobre la enfermedad principal de В peces de acuario tropical: la tuberculosis de los peces. El artículo contiene información importante sobre la prevención (y el manejo) de la micobacteriosis y otras enfermedades de los peces. Incluso los principiantes deberían echar un vistazo rápido, ya que a menudo terminan con peces enfermos y se desaniman. Nada le quita la diversión al mantenimiento del acuario más rápido que ver indefenso a los peces domésticos enfermarse y morir.

Diana Walstad intervju - hrvatska verzija ovdje!


Tanque plantado natural del método Walstad de 20 galones

Mi esposa y yo hemos estado ejecutando nuestro tanque plantado con el método Walstad de 20 galones desde marzo de 2014. Comenzó como un experimento y un año después ha ido muy bien. Esta es una foto de nuestro tanque Walstad.

Tanque Walstad de 20 galones (el natural)

La última actualización fue el 30 de julio de 2016. Ir a Actualizaciones.

Intro

Para aquellos que son nuevos en esto, el método Walstad es un tanque plantado natural (NPT) también conocido como tanque El Natural, y fue creado por Diana Walstad, una reconocida ecologista. Este método describe una forma de montar un acuario donde las plantas y los peces equilibran la existencia y las necesidades de cada uno. Es casi autosuficiente. La explicación completa de este proceso se encuentra en el libro de Diana Walstad "Ecología del acuario plantado".

Configuración

  • Acuario: Tanque de vidrio de 20 galones (Petsmart)
  • Sustrato: 1-1.5 pulgadas de tierra superior Lowes cubierta con 1-1.5 "de arena negra Petco
  • Fertilizante: Ninguno
  • Suplemento de hierro: Arcilla de alfarería mexicana Amaco. También puede comprarlo en Amazon si no vive cerca de una tienda.

  • Luces: Dos bombillas CFL de 13W. Son bombillas de luz diurna de 5000K y encajan en los accesorios predeterminados. El tanque venía con dos luces T10, que son demasiado tenues para cualquier tipo de planta, por lo que las reemplazamos con bombillas CFL.
  • Piedras de aire: Dos pequeñas piedras de aire para el oxígeno de respaldo y el movimiento mínimo del agua.
  • Filtrar: Sin filtro. Las plantas actúan como filtro biológico.
  • Calentador: Sin calentador. El acuario se mantiene a 72-74 Fahrenheit (temperatura ambiente).
  • Cambios de agua: Hicimos tres cambios de agua del 10% en el último año. Y complementos cada pocas semanas. Durante los primeros 6 meses, no hicimos ningún cambio de agua.
  • Plantas: Varias plantas flotantes y de tallo con poca luz.
  • Invertebrado: Caracol Nerite, varios caracoles trompeta malasios y Ramshorns.
  • Pez: Danios y Guppies.

Pasos

Si ya ha leído el libro de Diana Walstad, comprenderá mejor este proceso.

Coloque el tanque vacío de 20 galones sobre una mesa resistente. Cuando esté lleno, pesará 200 libras o más.

Prepara el suelo

Eche la tierra superior en un recipiente Rubber Maid y retire manualmente las ramitas y las piedras. Lávelo, vierta el exceso de agua y déjelo afuera durante la noche. A la mañana siguiente, vierte el agua encima. Te desharás de las ramitas flotantes y los escombros. Repita este paso de lavado y enjuague dos veces durante los próximos dos días. Algunas personas mineralizar para ello siguiendo un ciclo de lavado-enjuague-secado. No pudimos hacerlo porque estaba en pleno invierno y secarlo afuera no era una opción.

NOTA: La capa superior del suelo de la marca Lowe's (gardenpro) tiene demasiadas ramitas y piedras en comparación con la capa superior del suelo Scotts Premium. Para nuestro segundo tanque (10 galones), usamos tierra vegetal Scotts Premium de Home Depot

Lavar la arena

Lava bien la arena. Algunas marcas de arena pueden estar sucias o aceitosas, por lo que es importante lavarlas de antemano.

NOTA: Usamos arena negra de Petco para nuestros 20 galones. Realmente no recomendaré esto para un tanque de Walstad porque es demasiado fino y puede causar bolsas anaeróbicas que matarán su suelo. Para nuestro segundo tanque, usamos arena abrasiva Black Diamond. Hay mucho lavado que hacer con la arena, pero vale la pena. En lugar de arena abrasiva Black Diamond, la arena de filtro de piscina también es buena. Solo asegúrese de obtener arena de grado medio y no arena fina.

Amaco Cerámica Mexicana Arcilla Roja

Esto es útil porque contiene hierro que es muy beneficioso para las plantas, especialmente plantas rojas como ludwigia repens. Conseguí el mío en Hobby Lobby. Se vende comercialmente como Amaco Mexican Pottery Red Clay. Un poco de arcilla es muy útil y se puede utilizar para varios tanques.

Enrolle la arcilla en varias bolas pequeñas de aproximadamente 0,5 a 1 "de diámetro. Séquelas durante unas horas. Haga lo suficiente para que se separe entre 1,5" y 2 ".

Mantén las plantas listas

Si aún no tiene las plantas, cómprelas en su LFS local u otros propietarios de acuarios. También esté atento a los propietarios de acuarios que regalan plantas.

  • Plantas flotantes: Amazon Frogbit
  • Plantas de tallo: Anacharis densa, Anacharis narrowleaf, Ludwigia repens, Moneywort, Rotala Indica, Rotala Rotundafolia
  • Otras plantas de enraizamiento: espada amazónica, Walmart Aponogeton, Vallisneria Spiralis Leopard
  • Plantas de rizoma: Anubias Coffeefolia, Java Windelov Fern
  • Musgo: musgo de Java, bolas de musgo Marmimo, Subwassertang

Agrega la capa superior del suelo, la arcilla y la arena.

Primero, coloque aproximadamente 1-1.5 "de la capa superior del suelo en el tanque. Puede crear un efecto de inclinación de atrás hacia adelante con la parte posterior con una capa superior del suelo de 1.5" y la parte frontal con una capa superior del suelo de 1 ". Presiónela suavemente para que deje salir el aire. A continuación, entierre las bolas de arcilla en la capa superior del suelo, separadas 2 "entre sí.

Ahora, agregue la arena hasta una pulgada.

Agrega un poco de agua

Agregue agua hasta 3 "muy lentamente. Para obtener mejores resultados, extraiga agua declorada de un nivel superior al tanque con un tubo de aire. Coloque el extremo inferior del tubo de aire sobre una roca o una superficie dura en el acuario para que la entrada el agua no perturbará la arena o el suelo.

Agrega las plantas

Agregue las plantas de acuerdo con el diseño de su paisaje acuático. Mantenga los vals en la parte posterior y los tallos en la parte posterior y central. Las criptas pueden ir al medio o al frente. Ate los helechos de Java y Anubias a rocas o madera flotante, no permita que sus rizomas se entierren en el sustrato.

Llene el tanque con agua

Ahora, llena el resto del tanque con agua. Llénelo lentamente, usando el método de sifón como se describe arriba. Si tiene un tanque más grande (más de 20 galones), espere hasta que el tanque se haya llenado aproximadamente 8 "y luego vierta agua suavemente con una taza limpia. Asegúrese de que el agua no altere la arena o la tierra.

Si el agua perturba la arena o el suelo y lo ve levantarse, no se preocupe. Por lo general, demoraría un poco en asentarse y aclararse, a veces durante la noche o 24 horas.

Agregar caracoles

Agregue algunos caracoles trompeta malasios. Estos pequeños vivirán y caminarán en el sustrato, y ocasionalmente saldrán a saludar. Airean el suelo y eso es muy bueno para el ecosistema que estás construyendo.

Comienza el ciclo sin peces

Tendrá que esperar de 3 a 4 semanas para que se active el ciclo del nitrógeno. Puede iniciar el ciclo del nitrógeno añadiendo un camarón o pescado crudo durante 12 horas. Eso introduce amoníaco en el tanque. Si no le gusta la idea de agregar camarones o peces muertos, agregue un poco de comida para peces al agua.

Recuerde, el ciclo del nitrógeno es: Amoníaco -> Nitrito -> Nitrato

Realice cambios de agua del 25% cada 3 días. Prueba de amoníaco, nitrito y nitratos.

El agua inicialmente se volverá turbia, ese es el signo de bacterias beneficiosas presentes en su tanque.

En algún momento, cuando el amoníaco y los nitritos sean 0, y el nitrato esté por debajo de los 40, estará listo para introducir peces en el tanque.

Agregar pescado

Introduzca danios y / o guppies, pocos a la vez. Los Danios son tipos muy resistentes. Los guppies son encantadores de ver y, en nuestros tanques, se reproducen como locos.

Control de algas

Agregamos un caracol Tiger Nerite para cuidar las algas, y limpió parte del tanque durante la noche. Algunas partes del tanque parecían muy limpias al día siguiente. Los cuernos de carnero que hicieron autostop en las plantas que obtuvimos de un foro de tanques plantados también han estado haciendo su trabajo en el control de las algas, además de comer hojas muertas y podridas.

Movimiento de agua

El movimiento del agua siempre es bueno, incluso si no es necesario. Agregamos dos piedras de aire en sitios opuestos para el oxígeno de respaldo y el movimiento mínimo del agua. Si tiene puntos muertos, corre el riesgo de aumentar las algas en esa área. En un momento, intentamos usar un cabezal de potencia Koralia Nano 240, pero era demasiado poderoso para este pequeño tanque. En el futuro, planeamos usar una cascada de bricolaje con tubos de PVC y tubos de aire.

Problemas encontrados

Al 14 de marzo de 2015, el único problema era un pequeño alga de barba negra (BBA). Apareció en las hojas de anubias coffeefolia. Para deshacerme de él, me deshice de las hojas afectadas y froté las algas del resto de la planta. El aumento del movimiento del agua también podría ayudar.

Los caracoles no son un problema para nosotros, de hecho nos encantan los caracoles. Son muy útiles para la aireación y el control de algas, ¡y divertidos de ver! Si tiene un exceso de caracoles, es un signo de sobrealimentación y la solución es reducir la frecuencia y la cantidad de alimentación. Nuestros caracoles no se reprodujeron muy rápido y vendimos o regalamos los caracoles sobrantes.

Final

Una vez que su tanque está configurado, lo único de rutina que puede hacer es llenar el agua cada dos semanas. Además, esté atento a los cambios de comportamiento en los peces. Si los peces se enferman o parecen perezosos, cambie el agua entre un 10% y un 20%. Evite grandes cambios de agua o, de lo contrario, destruirá el equilibrio en minutos y terminará con peces / caracoles muertos.

Nuestro tanque Walstad de 20 galones ha estado funcionando durante un año con rellenos de agua. Los primeros 6 meses no hicimos ningún cambio de agua. Después de eso, cambiamos el 10% del agua tres veces solo porque la tierra se levantó al reorganizar las plantas. En 2015, solo hicimos un cambio de agua del 10%. Todo prospera en él.

Sería una buena idea analizar el agua cada pocos meses, por si acaso.

Actualizaciones

  • Nos mudamos a una casa diferente el 1 de julio de 2016. Derribamos este tanque de 20 galones y otro tanque de camarones de 10 galones. Regalamos la mayoría de las plantas y accesorios. Guardamos algunas de las plantas, rocas de lava y camarones cereza roja para usar en nuestra nueva casa.

Instalamos un frasco Walstad de 2 galones en nuestra nueva casa el 12 de julio de 2016.

  • Las plantas continúan creciendo sin fertilizantes ni nada. Vendimos y cedimos plantas de Amazon Frogbit, Subwassertang y Rotala Indica / Rotundafolia.

  • Este tanque se ha convertido en un tanque guppy. Donamos los seis danios a un aficionado local. Al día siguiente, compramos 6 guppies nuevos: esmoquin rojo y guppies rojos de mutt (vendidos como "guppy" de lujo).
  • La única guppy hembra que habíamos muerto el día de la madre. Tuvo varios lotes de bebés en el último año, algunos de los cuales resultaron ser guppies de piel de serpiente y guppies metálicos de piel de serpiente. Antes de que la compráramos en PetSmart, ¡obviamente estaba ocupada!

Descargo de responsabilidad

No somos científicos ni biólogos. Acabamos de comenzar este tanque Walstad de 20 galones como un experimento para ver cómo funcionaría como un ecosistema autosuficiente y funcionó muy bien. Montamos otro acuario - 10 galones - con resultados similares. Su experiencia puede ser diferente.

Última actualización: 30 de junio de 2016 [Creado el 7 de marzo de 2015]


Cómo hice un tanque Betta plantado naturalmente con el método Walstad

La apariencia exuberante y seductora de un tanque plantado naturalmente es tan estéticamente impresionante como beneficioso para los peces. Quizás sea el encanto de un entorno acuático, los numerosos beneficios que los peces reciben de un entorno natural, o el amor por cultivar un ecosistema en miniatura viviente completo lo que inicialmente atrae a los cuidadores de peces al mundo de los acuarios plantados naturalmente. Cualquiera que sea la causa del interés en mantener las plantas acuáticas vivas, una cosa es cierta: iniciar un acuario plantado de forma natural a menudo se considera un proceso abrumador y tedioso que aleja a los principiantes. Es cierto que hay mucho que aprender sobre la conservación de plantas vivas, pero los beneficios de hacerlo no solo son duraderos para el propietario sino también para sus peces. In fact, Betta fish benefit significantly from such an environment.

A Betta splendens is acclimating into its new naturally planted tank. Photo by asu1776 via bettafish.com

Naturally planted tanks have strong benefits for long-finned Betta fish in particular. The crude, sharp, plastic faux-plants sold by pet and fish stores damage their delicate fins. Torn, shredded, fins open Betta fish up to all sorts of bacterial infections and there is never a guarantee that fins will heal back exactly the same upon recovery. While fabric plants are more suitable and popular for Betta fish tanks they are also less in variety and number, often harder to find than their plastic counterparts. And while fake fabric plants may be easier to manage and cheaper in the short-term, living plants add so many more benefits to an aquarium that not seriously considering them neglects significant potential for a higher-quality home for your fish.

Live plants may come with their own set of rules for care but they give back immensely. The most important reason why a Betta keeper may consider establishing a naturally planted tank is what one contributes to establishing and maintaining a healthy nitrogen cycle. In the case of naturally planted tanks, the plants become the main filtration system for the tank and the more plants you have the better off your water quality. As has been deeply discussed on this blog, the nitrogen cycle effects every aspect of aquarium keeping and the chemicals present in it are unavoidable, and potentially deadly, to Betta fish regardless of whether or not a fish keeper chooses to complete the cycle. Live plants help remove the harmful invisible chemicals that are always present in an aquatic environment, feeding off them and converting them into less harmful byproducts. High water quality results in a high quality life for Betta fish.

Anubias heterophylla, a popular plant for tall freshwater aquariums. Photo by Wikipedia

Not only do a live plants help stabilize and maintain a healthy nitrogen cycle, they also provide a feeling of safety and protection for fish. Betta fish particularly heavy amounts of coverage to feel secure, especially if living with companions. It is often thought that self-harm expressed through tail-biting is a result of stress stemming from too many open spaces. Adding hiding spots and foliage is a common remedy suggested for tail-biters that wields positive results for Betta fish that self-harm due to this particular kind of stress, though it should be noted that the behavior may continue if instigated from other factors. Live plants offer thick, smooth, coverage that Betta fish like to swim through. Additionally, having a variety of live plants will give fish opportunities to explore. Bored bettas may also tail bite but they may also become lethargic due to a lack of stimulation, so the addition of live plants immediately helps improve their lives from three significant standpoints.

Starting a naturally planted tank is not something to be done without research, as it is not as simply as picking out substrate, plants, and lighting. Depending on local water, the type of aquarium desired, shape of the aquarium, and budget, the options for naturally planted fish tanks vary greatly. It is important to know what is desired and how to best achieve that desired tank to figure out if it is manageable based on individual circumstances. To do so, consider the following factors.

Water may look the same coming from the tap but without a test kit it is impossible to know what species would do best in an aquarium. Liquid test kits, such as this master kit from API on Amazon are far more reliable and accurate than paper based testing strips. A complete test kit should contain a test for ammonia, nitrite, nitrate, pH, and water hardness. Ammonia, nitrite, and nitrate are the significant players in the water cycle and can be learned about in detail in this previous BettaSmart article. The quick run through is ammonia is present and produced naturally in water through waste, uneaten food, and fish exhale.

Ammonia is poisonous to Betta fish at any level and the higher the parts per million (ppm) the more likely burns, poisoning, and death are for fish. Ammonia is eventually eaten by nitrifying bacteria and is converted to the still-poisonous but slightly less dangerous chemical called nitrite. The same process is done to nitrite over a long period of time and the bacteria turn it into the still-poisonous but least harmful chemical called nitrate. Nitrate is okay to have in aquarium waters but only at the ideal level of 20ppm and can only be removed through water changes. Testing for chemicals is crucial for adding live plants because a fully cycled tank must be established before adding live plants and—for the best health benefit—before live fish, though an in-fish cycle is possible.

A liquid based water test from using API Freshwater Master Test Kit, showing ammonia and nitrite at 0ppm, an ideal reading for a cycled tank. Photo by fishlvr.com

Next is pH. Betta fish prefer a neutral pH but if local water that they are acclimated to contains slightly more acidic or slightly more basic pH it is best not to try and change it chemically as fish and plants may be harmed as a consequence. Finding live plants that best match the pH of local source water is the best route to go. Learn about what best suits your local water and select from those plants.

Finally, you have water hardness. There are two types of hardness, general hardness (GH) and carbonate hardness (KH). Simply put, GH is amount of dissolved salts in water. Even fresh water contains low amounts of salt and they are necessary for maintaining a healthy environment for fish. These salts provide a healthy amount of potassium, magnesium, and calcium for fish and plants, as well as other significant trace elements. Water that contains low amounts of these salts is referred to as soft water whereas high amounts of these salts is referred to as hard water. Soft water can be treated by adding appropriate aquarium salts (never table salt or anything iodized) that can be monitored through your water test kit. Hard water can be treated by diluting it with soft water through reverse osmosis.

KH is the measure of dissolved carbonate and bicarbonate salts only. These are specific kinds of salts present in fresh water as well. KH is arguably more important to monitor than GH when it comes to live plants. The carbonate salts that can be tested for in KH can help an aquarium avoid pH swings, which can be deadly to fish and plants. Both GH and KH need to be monitored and should measure at above 50ppm but are ideally at a 70ppm to 100ppm level for tropical fish tanks. Ultimately, like with pH, it is ideal to choose plants that are suited to your water hardness needs.

Substrate is the stuff that people place at the bottom of a fish tank. In non-live tanks it is often gravel or sand. A substrate that provides support for plants’ roots, growth, and nutritional needs is one of the most important parts of a naturally planted tank. Think of the substrate as the foundation. If it is low in nutrients or too loose for plants to properly root themselves, anything built on top of it will churn out disappointing results. The best substrate for a naturally planted tank does depend on the type of tank you want but top-soil, organic type potting soil, or even unfertilized or chemically altered dirt from the garden are all good options. Mineral-rich soil is an absolute necessity. Soil takes about three months to establish itself and come alive in an aquarium. By then it will be full of microorganisms and ready for planting. The amount you need depends on the size and shape of your aquarium, as well as what plants will be added.

Soil is added to a tank to support live plants. Photo by Practical Fish Keeping Magazine

Other options for substrate are available, such as certain aquarium sands and gravel mixtures. It is important to know what the roots of your live plants need before deciding on a substrate, however. Choosing the wrong substrate can have disastrous consequences as it is the foundation in a successful naturally planted tank.

Fertilization is a key component to maintaining the health and aesthetics for your plants. Wastes from fish and other tank mates contribute to the fertilization of plants, as well as any uneaten food that decomposes at the bottom of the tank. Depending on what is grown, how much is grown, and the rate of growth, the level of fertilization differs. Lightly planted tanks with good lighting and regular feedings with slow-growing plants, for example, may not need much fertilization if any at all. A heavily planted tank with fast growing plants may need significant fertilization additions, depending on the species of plant. Because aquariums are so customizable and unique, a naturally planted tank keeper will want to research the basics and monitor his or her own tank to find what sort of fertilization is best. After about a month look for signs of yellowing in plants or deficiencies. Any obvious signs of health decay suggest a lack of nutrition and supplements may be needed. If fertilization is needed there are many options on the market for liquid fertilizers such as these. They are high in magnesium, boron, zinc, and other good elements that help with plant growth. A dosage of fertilizer according to your individual tank needs can always help maintain the integrity of health in your naturally planted aquarium.

Seachem Flourish, a popular aquarium fertilizer. Photo by Amazon.com

Liquid fertilizer is not the only fertilizer option either. Dry fertilizer and fertilizer tablets are also options, sometimes preferred by aquascapers over liquid options. Seachem Flourish is a favored aquarium fertilizer and is available in both liquid and tablet form, for example. Depending on how large of a naturally planted Betta fish tank is in question, different types of fertilizers may be more beneficial than others.

Lighting can be tricky for plants, especially when Betta fish are involved. Too much lighting may result in unwanted algae or stress the betta involved. Too dull lighting can induce a different kind of algae or not supply enough energy plants need for photosynthesis. Learn what kind of lighting your plants need and try to keep plants that need similar amounts of light together. Without getting into too much detail, because lighting can be its own article in its own right, intensity and output are two critical factors to consider, light output and color spectrum. Light output is measured in a unit called lumens. Lumens are often not mentioned on light bulb packages but usually higher wattage equals higher lumens, though the type of bulb may vary its output. Color spectrum is emitted by all lights and the spectrum controls the intensity of photosynthetically active radiation (PAR), which is the energy plants can use. Most of the time, these details are not too significant in keeping a naturally planted tank healthy and alive. Simple understanding on whether your tank need low, medium, or high lighting is usually good enough. Further research into the effects of each of these components can be useful but not necessary.

A well-lit aquarium will wield beautiful results with healthy live plants. Photo by James Starr-Marshall, shown in Practical Fish Keeping Magazine

Getting Started

These are just the basics and benefits of naturally planted tanks for Betta fish. Like with all living creatures, a well maintained living environment is key for providing a high quality life. Filtration through live plants is often the preferred method by experienced Betta fish keepers and aquarists in general. Not only do these tanks look stunning and can become a centerpiece in any room, the health benefits they offer are unbeatable. Research, time, and money need to be put into one in order for it to be successful so make sure to know what you want and how you wanted it according what you can manage before going there and starting a naturally planted tank of your own.


How to Build Low-Tech Planted Tanks Guide

Keeping a natural-looking planted aquarium can seem intimidating for newcomers who are just getting their feet wet in the hobby. We here at Buce Plant want to show you that its extremely easy if you’re using the right tools and keeping the right livestock.

There is a wide range of different types of planted aquariums out there high-tech tanks with high light and CO2, low-tech tanks, biotypes, Dutch style, Iwagumi, nature style, Walstad method, and many more. In this blog post, we will focus mainly on low-tech planted tanks to give beginners a starting point and show that anyone can keep a lush aquascape alive.

For our purposes, we will define a low tech planted tank as a tank with no CO2 injection and no added fertilizers.

Our philosophy is easy--keep it simple!

This is based on our experience in dealing with our low-tech tanks. Sometimes, beginners try to adjust the pH, gH, and kH to the ideal parameters. Instead, let the tank cycle itself first. For information on the importance of cycling a tank click here.

For our low-tech tanks, we have been using tap water and performing 50% water changes once a month. (EDIT 8/5/20: Our team has found that it is better for your tank & livestock to do smaller water changes more frequently. It is not recommended to do a water change only once a month.) For more information about water changes, click HERE. Of course, everyone will have different tap water depending on where you’re located so choosing hardy live stock will help keep things easy.

For plants, it's best to stick to easy, low light requirement species such as Bucephalandra (our favorite), Anubias, Moss, Cryptocorynes, and Java Ferns. If you’re going for a lush foreground with a carpeting plant, try an easier one like Micranthemum Monte Carlo. These plants generally don’t require the addition of CO2 and so lower output lights can be used. In fact, using too much light is the main cause of algae, especially in low tech tanks where plants aren’t exposed to fertilizers and CO2.

We have a compiled list of our favorite low-tech plants HERE.

Here are some low-tech nano tanks that we’ve been experimenting with for the past six months:

All of them receive the same maintenance:

  • 20% water change every other week
  • Feeding twice a week
  • Top off with dechlorinated water as necessary, typically twice a week
  • Wipe the glass with an algae scrapper once every two weeks
  • Rinse off filter media and sponges (using old tank water) at least once every three months

Aside from these 5 simple steps, we don’t use any CO2 or fertilizer dosing, and the water has not been tested after the tanks cycled.

All of the tanks contain Neocaridina Cherry Shrimp or Blue Dream Shrimp. We started with 5-10 shrimps per tank and the population has exploded to over 50-100 shrimp in each aquascape.


Walstad Method Tank

GuyLeDouche

New Member

So I’m looking to start up a Walstad Method Tank. I have a 20G tank.

Over the last year and a half I have had a live plant tropical 20G tank but continuously struggled to maintain a healthy balance. Also being a first time tank there were just a few things I could do done better such as cycling the tank properly in the beginning. The last couple months I have just let it go and plan to completely restart my tank.

I’m looking for all and any informations you guys could give me about Walstad Tanks both positive and negative experiences. Tips, tricks, suggestions. Anything will help. ¡Gracias!

Byron

Fish Expert

I am very familiar with Diana Walstad's method, I have her book (excellent for scientific data) and articles, and belong to her forum. I have never set up a soil-base tank because I do not see any real benefit.

There is one "benefit" to having organic soil (which has to be covered by a decent layer of sand or fine gravel) and that is the immediate production of CO2 from the breakdown of the organics. It takes a few months to establish this in a new aquarium with sand or gravel substrate. But Diana herself readily admits that after one year, a tank with a sand/gravel substrate will be as good as one with soil, and no further benefits follow.

So that deals with the only "benefit," now to the problems. High ammonia initially, for up to six months, is a significant issue. Most authors who basically follow the soil substrate method will advise no fish for six months, and using a dry start. Fish that dig can cause serious issues with soil, that should be obvious. Similarly, once set up with the layer of sand on top, you cannot dig into the soil to plant without a similar mess.

I have had inert fine gravel or sand substrates for well over 25 years, all with plants, and I cannot see thee value of deliberately causing issues for no benefit. BTW, with live plants there is no need to "cycle" a new tank I never have, as the plants need nitrogen and they prefer ammonia/ammonium as their source. Fast growing plants, and floating plants are the best for this, will assimilate a surprising amount of ammonia/ammonium, certainly more that that produced by a few fish and the breakdown of organics.

Low-tech or natural planted tanks are very easy to set up and manage. If your experience has been different, there were likely issues with lighting or nutrients, or the species of plants attempted. Each plant species has differing requirements,much like fish, and all of us probably made mistakes trying to grow the wrong plants in our tanks. I'll add some photos of a few of mine to illustrate. Fine gravel or sand substrate, minimal plant additives, and moderate lighting.

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GuyLeDouche

New Member

Colin_T

Fish Guru

Hi and welcome to the forum

I'm not particularly fond of the Walstad method when it comes to no water changes. Whilst most people do water changes to remove nitrates, there are other issues with not changing water.

Fish live in a soup of microscopic organisms (bacteria, fungus, viruses, protozoa, etc) and these things build up in number over time. Big water changes done on a regular basis help to dilute these organisms and reduce the chance of fish developing diseases because of them.

Fish produce waste that gets trapped in the gravel and breaks down. This is fine to a degree but the fish waste produces acids that can lower the pH of the water. Big regular water changes help dilute the acids and keep the pH more stabile.

Imagine living in a house with no open doors or windows and no sewer system. You get fed in the house, you go to the toilet in the house, you live in the house. Within a short period of time the air becomes stale and stinks and unless you can open the house up and let clean air in and mess out, you will become sick. This is what happens in an aquarium that doesn't get water changes.

If you want a Walstad tank then try it and see what you think. Personally I like filters and water changes. Even a well planted tank without a filter but that gets big regular water changes is better than no water changes.

Other issues with the Walstad method is you only have a few small fish in the tank and don't put too much food in.

Byron

Fish Expert

Thanks for the kind words. Colin has referenced the water changes and fish, I will carry on with those issues.

First, Diana is quick to point out that the fish load must be moderate. No matter how many plants, they have limits with respect to water quality, and with the fish load most of us expect this simply cannot work. I recall reading once that six black neon tetras in a well-planted low-tech method 55 gallon aquarium could exist without water changes because the plants would be able to handle things. That is a very small fish load.

Water changes benefit all fish, no one can reasonably argue the contrary. I change 60-70% of the tank volume every week without fail. Filters are (or should not be) essential, provided water changes are regular and the plants are clearly thriving. But mechanical filtration does help maintain clearer water biological filtration will obviously occur in any aquarium but it should not be "encouraged" with plants. And chemical filtration should never be used with plants. So filtration is minimal, and basically only used to maintain a flow of water through media like sponge/foam/wool to remove almost-microscopic suspended particulate matter. Some fish need water current, so the filter should provide this, but it is not necessary for all fish.

Soil will release nutrients if any are present, but there are few. The benefit of soil is the decomposition of organic matter that creates CO2 and ammonia, both of which are macro nutrients for plants. This initial "boost" as I mentioned previously is the real benefit with soil, but with fish in an aquarium with an inert sand or fine gravel substrate that is not "cleaned" there will soon be a similar level of organics. I rarely touch the substrate in my tanks. Minerals have to be introduced, and all will be present with fish foods but here again the fish load is the issue. With very few fish, feeding will be minimal compared to a more heavily stocked tank, and depending upon the plant species and numbers this may or may not be sufficient. But nutrients must get into the water before plants can take them up, whether via their roots or their leaves, and aquatic plants use both. Some plants will take up more than what they need of certain nutrients (which can sometimes be detrimental) so any nutrients in the soil are likely to be gone fairly quickly. But regardless, you are not usually going to find calcium, magnesium, manganese, zinc, copper, etc in soil the benefit again are the organics.

Substrate tabs dissolve nutrients into the water near the roots, which can be better in the control of algae as these nutrients do not get dispersed throughout the water column. This gets us into the whole issue of light/nutrient balance which is another topic.

Maintenance for me is simple. One substantial water change once a week, on the same day, changing 50% minimum but usually closer to 60-70%. I use substrate tabs for the larger swords (this really does show benefits) and a comprehensive liquid in all tanks but minimally. I have decent fish loads in most of the tanks, and always a cover of floating plants. I have never had ammonia or nitrite above zero, and nitrates are in the 0 to 5 ppm range and this has been the case for more than 20 years. The tanks have a biological stability that is strong and not easy to mess with provided the water changes occur.

GuyLeDouche

New Member

Okay so you guys talk about BIG water changes and I have also heard people tell me to do small 10% water changes. Previously I was doing 25% water changes once a week. So I’m not sure what the right thing to do is. My concern is that with doing such large water changes you are drastically changing the balance of the water every time you do it.

The gravel or sand substrate that you use instead of soil, does it contain nutrients for the plants as well or is it only a medium for the plants to grow in? I had a volcanic rock type substrate. I use to put fertilizers but found I had a chronic problem with nitrates about 100ppm.

I just never seemed to be able to have a happy tank with happy plants and fish at the same time when I was doing 25% changes weekly. I think I was over feeding for a long time which was also an issue. I had carbon in my filter which I think was a mistake as well as it was filtering out a lot of beneficial things

Thanks for the help guys, I appreciate it. The more the better before I start a new tank and try it again

NickAu

Fish Connoisseur

I looked into the Walstad Method for a Betta tank may yet do one.


I change about 75% water every week and sometimes add a few drops of Seachem flourish comprehensive.

Byron

Fish Expert

A water change of 10% cada day is next to useless. You simply cannot remove enough of the "crud" to help. There was an article in TFH a couple years back with math showing why one 70% WC each week was way more beneficial and effective than 10% changes every day. Colin has written about this too. All I will say here is that you can never change too much water, as far as the fish and plants are concerned with the plants however, you do need to make sure nutrients are available.

As I tried to explain previously, my tanks have such a stable balance because of the large changes. My GH and KH are zero out of the tap and I add nothing (I have all soft water mainly wild caught fish). I do use substrate tabs primarily for the "hard" minerals, and these plus the comprehensive liquid have been sufficient for the plants. I did use Equilibrium for some two years, to raise GH for the plants, and it certainly was effective, but fish issues I won't get into caused me to re-think this, and the substrate tabs have now, after some three years without E and just the tabs and liquid, proven to be sufficient. But it depends upon the plant species, light intensity, and CO2 [I'll come back to this below]. But my tanks are extremely stable with respect to water chemistry. Some of them have a pH below 5, some around 6, and this has never changed in years. Tap water is pH 7 but this is due to the soda ash they add to raise it as it is naturally below 5. The change in the tanks with such large WC's has shown to be around 0.2 or 0.3 which then lowers back by the next day. That is stable water.

Now, if you have tanks with low GH/KH/pH, and you do massive WC's with much harder water, this is a problem. But assuming you use the source water and have fish suited, there can be no issue with large water changes. Discus breeders regularly change 90-95% of their fry tanks' water two or three times each day.

My substrates are inert plain play sand or sometimes regular fine aquarium gravel if I want an aquascape replicating a S Asian river for loaches, or if I were to do a Central American river for livebearers. The tabs are the only plant additives in the substrate, and only for the larger swords. lo intenté Flourite plant substrate once, on the advice of members on another forum, but in the end I tore the tank down after two years and dumped the expensive Flourite in the garden. The plants were no better to my eyes, and the roughness meant I had to remove my cories when they developed barbel loss and one even lost a bit of its mouth [all recovered over play sand and I still have them, some six years later]. No vale la pena.

Sand is overall better as a plant root medium, and for many fish.

Yes, carbon may be detrimental, it will remove some nutrients. Filtration is actually not good for plants, but they can manage provided it is not extreme. The balance (light intensity and nutrients) is key with plants, and every species is different so mixing this and that frequently results in failure because the plants are being forced to adapt. I start out with the light. I know the detrimental effects of bright lighting on most forest fish, so I have low to moderate, no brighter. Then there is spectrum. plants need red and blue to drive photosynthesis, and adding green to this mix does improve plant growth. Probably because this is close to mid day sun, around 500K to 6000K. The "daylight" tubes/bulbs with 6500K are just about ideal, according to scientific studies. I use a mix of 5000K and 6500K when I have two tubes over a tank.

Once the light is set, then you find plant species that are suited, and you provide nutrients to balance. If you noticed in my photos earlier, there are swords, crypts, Java Fern, Java Moss, Anubias. That is what grows under the lighting intensity I provide. And I have floating plants which I view as mandatory for all fish, so the light is even less strong. These plants grow like weeds. I have tried other plants, they usually fail and melt within weeks, so I move on, until I have the plants that work.

Colin_T

Fish Guru

Years ago before filters (pre 1960s), people kept fish in tanks that were similar to the Walstad tank, basically well planted with minimal fish. They did this because the plants kept the water reasonably clean and the small number of fish limited the ammonia in the water. Back then they use to change 10% of the water every few days because they were concerned about the fish getting sick from big water changes.

Moving on to the 70s & 80s and people's opinions changed and some continued to do 10% water changes each week to minimise the stress a shock to the fish, while others suggested changing all of the water every week.

Since then people have realised fish, plants and filter bacteria are fine with bigger water changes as long as the new water has a similar chemistry (pH, GH, etc) to the tank water and it is free of chlorine/ chloramine.

My own experiences include having a fish room with over 40 tanks and working in various pet shops and aquaculture facilities, and has shown that big regular water changes are much more beneficial to the fish than small water changes. We had less problems with water quality and diseases when doing bigger water changes.

When you do a 10% water change you only dilute the nutrients, microscopic organisms and harmful substances in the water by 10%. This leaves 90% of the bad stuff in the tank where it can affect the fish.
If you change 25% of the water you leave behind 75% of the bad stuff.
If you change 50% of the water you remove half of the microscopic organisms and nutrients and this only leaves half behind, so the water and tank are cleaner.
If you do bigger changes (75+%), you remove 3/4s of the bad stuff and leave behind 25%, which is significantly less than the smaller water changes leave behind.

You can do 90% water changes every week and not affect the fish as long as the new water is free of chlorine/ chloramine before it is added to the tank.

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If you do a big water change once every month or every few months, the water chemistry in the aquarium can change/ deteriorate over time and be quite different to your normal water supply. So if you do a big water change every few months there is a chance the pH and GH of the tank water could be drastically different to the clean tap water and a big water change could cause the fish to die from pH shock (acidosis or alkalosis).

Under these circumstances it is better to do a small 10% water change each day for a week, then increase it to 20% each day for a week, and then increase it to 30-50% for a week. This introduces new water slowly over time and reduces the chance of stressing or killing the fish due to sudden changes in water chemistry.

If you have limitations on spare water that you can use, then doing water changes less often will save water, however you should check the pH and GH of the tank water and the tap water before doing a big water once a month or less often. If the pH and GH are the same, and the nitrate in the tank is less than 40ppm, then you can do a big water change once a month. But if the pH & GH are significantly different to the tap water, then smaller water changes (10-20%) are safer for the fish.

Having said this, there is still an issue with microscopic organisms in the water and more frequent water changes will help reduce the chance of disease outbreaks in the tank. But if you live in a desert or have water restrictions, then you can do water changes less often but monitor the water chemistry before you do a big water change.

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Overfeeding does not normally affect healthy plants because they can use the ammonia when they get light. Fish however, do suffer if there is uneaten food in the tank because any ammonia in the water can harm them.

Most aquarium fertilisers do not contain nitrates and neither do substrates designed for aquariums. If your nitrate levels were hitting 100ppm then there were too many fish, or too much food, or lack of water changes being done on the tank. Bigger water changes (75%) done each week should help reduce the nitrates more effectively than 25% water changes. If the nitrates continue to remain high you should check the water supply for nitrates and if there are no nitrates in the tap water, do 75% water changes 2 or more times per week to keep the levels lower than 20ppm.

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Carbon can be used to remove heavy metals and certain chemicals from water or air. It is not normally needed in an aquarium unless you have heavy metals (copper, lead, zinc, etc) in your water supply. Carbon will absorb aquarium plant fertilisers (iron based fertiliser are the most commonly sold in pet shops) and this counter-acts adding the fertiliser to grow plants.

If you have carbon in a filter and water to grow plants, then remove the carbon and replace it with a sponge.


Ver el vídeo: Rescape Of The Dirted Walstad Aquarium Jar (Junio 2021).